Cómo hacer un bonsai de granado

       ¡Hola a todos! Hoy os traigo algo que los que me seguís desde el principio habeis estado esperando , puesto que fue una de mis primeras entradas. Hace unos años os expliqué como podar un granado enano para poder irlo convirtiendo en bonsai. Pues ha llegado el momento de hacer realidad este sueño.

       Hemos estado cultivando los granados durante muchos años en tiestos profundos como cualquier otra maceta. Pero cuando creemos que ha llegado el momento esto tiene que cambiar. Este año me propuse pasar mis granados a tiestos definitivos para bonsais y este es el proceso...

       Ahora en marzo, después de todo el invierno, es necesario realizar una poda estructural para darle forma y belleza a nuestro granado (esta tarea se puede realizar desde febrero hasta entrado abril). Los míos disponían de ramas largas, algunas entrelazadas, e incluso aún colgaba algunas granadas de la temporada anterior.

Granado de 8 años antes de la poda
3 de marzo de 2015

Granado de 5 años antes de la poda
3 de marzo de 2015

        Ya expliqué en su momento los pasos a seguir para podar un granado e irle dando forma pero os recuerdo algunos puntos principales de la poda:

• Hay que irle dando forma desde la base, eliminando ramas muy bajas e inadecuadas.
• Cuando ya tenemos un tronco definido, pasamos a podar las ramas superiores, intentando ir desde fuera hacia dentro. ¿Por qué de esta forma? Es muy sencillo, nuestra visual del aspecto queda mejor definida si vamos dándole forma estructural desde fuera, o dicho con otras palabras, vemos mejor lo que estamos haciendo de esta forma. Si comenzamos desde dentro puede que cortemos una rama que no deseáramos por no haberla sabido distinguir bien.
• Terminamos quitando ramas entrelazadas que no ayudan a la estética de nuestro bonsai.

        Después de una poda adecuada tendremos algo parecido a esto:

Granado de 8 años después de la poda
3 de marzo de 2015

Granado de 5 años después de la poda
3 de marzo de 2015

        Ahora viene el siguiente paso, que es el paso estrella, el trasplante a su recipiente de bonsai.

       Lo primero de todo vamos a buscar unos recipientes adecuados. Deben de adaptarse a las características del árbol. Tenemos que tener en cuenta, las raices y la copa. Sinceramente yo he reutilizado unos que tenía en casa de anteriores trasplantes de bonsais que no le venían mal. Preparamos la tierra para añadirle cuando las trasplantemos y unas tijeras de poda para cortar alguna raiz si es necesario.

       Después de esto y de tener todos los materiales preparados vamos a sacar el cepellón de nuestros pequeños arbolitos.

Cepellón de granado antes de descubrir las raices
4 de marzo de 2015

        Al ponerlo en el tiesto para bonsai descubrí que la altura no era adecuada, y con mucho cuidado estudiando el aparato radicular del árbol, corté parte del fondo de la raiz para que puediese entrar sin problemas.

Detalle de las raices
4 de marzo de 2015

        Una vez tenemos recortadas las raices y estudiada la posición de nuestro árbol en el recipiente procedemos a llenar recipiente con un sustrato adecuado. Teniendo en cuenta que el granado no es muy exigente con la tierra no voy a entrar en detalles de la composición, pero si fuera otro tipo de planta sí sería muy importante tener en cuenta este detalle. Sin embargo si que hay que tener en cuenta el drenaje, conviene poner una capa de arlita u otro drenante.

Bonsai de granado 8 años
4 de marzo de 2015

 

Bonsai de granado 5 años
4 de marzo de 2015

       Si os fijais, este último bonsai tiene dos pequeños que crecen desde la base del tronco. Los he dejado porque me han parecido bonitos y puede terminar convirtiéndose en un pequeño bosque muy bonito. Pero eso solo el tiempo y el trabajo lo decidirá.

       Como veis, no es un proceso complicado. Se necesitan muchas ganas y paciencia para poder alcanzar este objetivo. No todo el mundo es capaz de cultivar una planta durante tantos años para llegar a formar esto, pero quien lo hace sabe de verdad la satisfacción tan grande que produce.

       Este proyecto lo comencé junto con mi abuela hace ya bastante tiempo y por cosas de la vida no ha podido ver el resultado final. Pero gracias a ella lo he podido conseguir, estoy seguro que me has ayudado y me has mandado energía para conseguirlo. Muchas gracias, siempre los cuidaré en tu recuerdo.

       Espero haberos sido de ayuda. No dudeis en compartir el artículo por las redes sociales para que pueda ayudar a más gente. Espero vuestros comentarios y si alguno os animais espero ver vuestros trabajos.

       Me despido con una imagen de los dos bonsais:

Bonsais de granado
4 de marzo de 2015

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       Un saludo.

Drosera Filiformis, despertando

       Hoy indagando un poco en mi colección he podido ver cómo el hibernáculo de la Drosera Filiformis ha comenzado a abrirse dejando a la vista las nuevas hojas carnívoras. Es la primera vez que lo veo puesto que es una planta de adquisición reciente y nunca la he visto resucitar del invierno.

Detalle del hibernáculo de drosera filiformis
4 de febrero de 2015

        Esta drosera pierde toda su parte aérea en invierno, refugiándose en una especie de hibernáculo que es como una protuberancia de hojas muertas apelotonadas. Hay que tener la precaución de podar las hojas muertas pues es muy probable que pueda producir algún tipo de hongo y fastidiarnos la colección, sobretodo si la tenemos metida en un invernadero.

       Los cuidados que ha tenido en invierno han sido:

• Exterior todo el invierno. En un invernadero de plástico (protege de heladas pero no de temperaturas).
• Practicamente nada de sol puesto que su horientación ha sido nordeste y se encontraba en zona de sombra. Este dato es irrelevante, lo importante es que tenga luz y puede estar al sol o con horientación sur.
• Poca agua, manteniendo el sustrato húmedo o ligeramente con unos milímetros de agua en el plato.
• Frío ha pasado mucho puesto que el invierno está siendo duro con temperaturas nocturnas de hasta -3º C aquí en mi zona. 

Puntos de crecimiento desde arriba
4 de febrero de 2015

        En este mes de febrero comenzaremos a ver signos de vida en nuestras plantas, algunas tardarán más y otras tardarán menos, pero a finales de febrero muchas de ellas ya habrán despertado. Viene siendo habitual que la última quincena de enero y primera de febrero sean las más frías de todo el invierno, y este año no está siendo una excepción. De hecho hoy está nevando aquí y en practicamente toda España.

Detalle del punto de crecimiento mayor
4 de febrero de 2014

        Dicho esto, os recomiendo que esteis pendientes de vuestras plantas que alguna despertará y no os dareis cuenta. Tampoco importa si no la veis, pero es gratificante observar este comienzo de vida.


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       Un saludo.

Nepenthes Linda. Nueva adquisición.

       Os presento mi nueva planta carnívora, una "Nepenthes Linda", identificada como tal por verdaderos expertos y amigos cultivadores de plantas carnívoras. Es un híbrido especial, muy resistente, fruto de un cruce entre Nepenthes rebecca soper x Nepenthes ventricosa red. Sus jarros pueden llegar a medir hasta 45 cm, esta mía en especial tiene un par de ellos que pasan de los 30 cm.

       La conseguí en una tómbola de mi feria, por el precio de 15 € en papeletas, la verdad que la conseguí por la mitad de precio de lo que hubiera costado en tienda por lo que he visto en algunos lugares de internet.

Nepenthes x linda
2 de octubre de 2013

       Las nepenthes son plantas que por lo general necesitan una humedad elevada y temperaturas entre los 12º y 38º C. Es recomendable pulverizar varias veces al día la planta para mantener una humedad elevada. Igualmente necesitan luz solar que puede ser directa pero manteniéndola bien hidratada y acostumbrándola a esta. Los riegos obligatoriamente han de ser con agua destilada o de lluvia. No es necesario aplicar descansos en el riego.

       Yo la tengo en el exterior hasta que empiecen las temperaturas nocturnas a bajar de los 15º C, cuando esto ocurra la meteré dentro de casa y la volveré a sacar fuera si las temperaturas diurnas lo permiten. Sobre cuidados es todo lo que de momento se, conforme vaya adquiriendo experiencia iré comentando los avances.
 
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"Drosera adelae" Cuidados y reproducción.

       La drosera adelae es una drosera de Queensland (un estado de Australia). Sus cuidados generales pasan por temperaturas constantes entre 20º y 30º C todo el año, alta humedad y luz abundante pero no solar directa. El sustrato adecuado, o al menos el que yo utilizo y hasta ahora no me ha ido mal, es 1:1 turba rubia y perlita. Esta drosera no hiberna al igual que todas las del grupo Queensland. Es una planta muy exigente con los cuidados y no es recomendada para principiantes.

Droseras adelaes de esqueje de hoja.
22 de abril de 2013

       Las flores de esta planta son rojas o rosáceas dependiendo de los casos tirando a blanquecinas si no reciben mucha luz. Se reproduce por semillas y por reproducción asexual. La reproducción asexual es muy fácil, de una sola hoja pueden salir incluso hasta 5 plantas hijas. En cuanto a la reproducción sexual tenemos que tener en cuenta que es una planta que no se autopoliniza, es decir, necesita polinización cruzada. Aun así, es muy complicado que produzco semillas, cosa que no ocurre en su hábitat natural.

Drosera adelae floreciendo.
15 de mayo de 2013

       Este año he intentado polinizar las mías. He realizado un intercambio de polen con un amigo de otra ciudad asegurándome por lo tanto que no poseen una raíz descendente igual. El intercambio es sencillo, se frota con un bastoncillo de los oídos los estambres de una flor desarrollada y este se envuelve en film transparente de cocina. Una vez hecho esto se envía el bastoncillo por correo o se intercambia en mano con la persona interesada recibiendo de la misma el polen de su planta.

       Una vez que tenemos el bastoncillo, solo nos queda frotar éste por la flor que queremos polinizar asegurándonos de frotar el estigma. Con un poco de suerte tendremos la flor polinizada y nos dará semillas fértiles.

Detalle del tallo floral y flor de drosera adelae.
15 de mayo de 2013

       Es una planta muy bonita y muy agradecida con buenos cuidados, se pone grande y produce mucho mucílago y las flores como podéis observar son preciosas. Espero tener nuevas semillas y poderos las ofrecer en mi tienda de semillas del blog: "El rincón verde".

Adelae de esqueje de hoja.
22 de abril de 2013

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       Un saludo.

Estratificar semillas de sarracenia.

       Hoy os voy a mostrar cómo debemos de hacer una estratificación de semillas, concretamente son de sarracenia leucophylla.

       Las semillas de sarracenias, al igual que muchas otras del mundo de las carnívoras, necesitan que las engañemos, necesitan pensar que han pasado un invierno frío y lluvioso. Por este motivo debemos hacer este proceso antes de sembrar las semillas y poder obtener un porcentaje más alto de germinaciones. Es cierto que si las semillas son frescas y las acabamos de recolectar no será necesario que las estratifiquemos, pero en este caso recomiendo que pasen el invierno en un germinador o en un invernadero fuera de la interperie donde podrían morir al ser tan pequeñas con las heladas y las nevadas.

       Evitando la estratificación, sembré varias semillas a mediados de invierno y las mantube dentro de casa en un terrario, al cabo de pocos días empezaron a germinar las primeras. Había pasado muy poco tiempo desde su recolección y este fue el motivo por el cual no las estratifiqué y experimenté con el porcentaje. Las condiciones de su cultivo fueron entre 14º C y 20º C, y una humedad superior al 65 % en todo momento. Al final, el porcentaje de germinación fue alrededor del 70 %. Os pongo alguna foto de estas plántulas durante el invierno:

Pequeña planta de sarracenia.
20 de febrero de 2013

Semillas con diferente evolución.
5 de marzo de 2013

       Explicado esto vamos con el proceso de estratificación propiamente dicho. Necesitaremos un recipiente que podamos cerrar (un tupper es perfecto) y una poca turba rubia. Ponemos dentro del recipiente o tupper un dedo de turba rubia y la empapamos muy bien con agua destilada o de lluvia. Para la estratificación yo he utilizado una cajita transparente de bombones que es perfecta para ello.

Caja utilizada para estratificación.
15 de marzo de 2013

       Una vez hayamos hecho esto nada más que tenemos que introducir las semillas dentro y dejarlas en la superficie de la turba. Las taparemos y pondremos el recipiente dentro del frigorífico. Tenemos que tener cuidado con los hongos, es conveniente airear el recipiente una vez al día. El tiempo de estratificación depende mucho del tipo de semilla y de lo fresca que sea, yo recomiendo al menos 3 semanas, aunque lo ideal es un mes o más. Si vemos que baja la humedad de la turba añadimos agua para que mantengan una humedad elevada.

       Cuando haya pasado el tiempo de estratificación necesario, sacaremos el recipiente y plantaremos las semillas en un recipiente adecuado o en los semilleros cogiendo con cuidado las semillas. Yo aprobechando que ya es primavera, he puesto las semillas que he sacado de estratificar en semilleros en el exterior, pero si hubiese sido invierno aun las hubiera tenido dentro de casa en el terrario, con las condiciones adecuadas.

       Y este es el resultado justo después de la estratificación. La columna de la izquierda corresponde a las semillas sembradas justo ese día después de la estratificación, y las columnas central y derecha corresponden a las plantas de las semillas plantadas en el invierno que he trasplantado de su anterior recipiente.

Semillero de Sarracenia Leucophylla.
8 de abril de 2013

       Como veis es sencillo, pero hay que respetar el ciclo de la naturaleza y por ello hemos de realizar este proceso. Una vez que empiecen a crecer mostraré las plantas en una nueva entrada.

       Espero que os haya gustado y si teneis alguna duda comentar en la entrada y yo gustosamente os ayudaré en lo que pueda.

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       Un saludo.

Arce Palmatum Atropurpureum: "Un nuevo despertar "

       El arce palmatum atropurpureum que sembramos el año anterior ya ha pasado su primer invierno y me ha sorprendido al verlo despertar de su letargo hibernal. Cuando perdió todas sus hojas en otoño me temía lo peor, era muy pequeño y apenas medía 20 centímetros, pero a mediados de febrero vi cómo empezaba a engordar los nudos y comenzaba a sacar sus primeras hojas de este año.

Coemnzando a despertar
18 de febrero de 2013

       Poco a poco fue avanzando y empezó a desarrollar más hojas, aun estando muy metidos en el invierno y con temperaturas nocturnas de menos de 0º C.

Arce desarrollando hojas nuevas
1 de marzo de 2013

       Los cuidados que le he suministrado durante el invierno han sido muy pocos. Ha estado todo el invierno al exterior, protegido de las heladas y de los vientos gélidos por un invernadero pequeño de plástico. Los riegos muy espaciados, prácticamente uno al mes y sin encharcar (de hecho la tierra ha estado resquebrajada por la excasa humedad del suelo). Y en cuanto a luz solar, muy poca, apenas 1 hora a diario en todo el invierno o incluso menos. Su emplazamiento ha sido de sombra, y ahora al despertar le estoy dando algunas horas más de sol para que no le cueste tanto despertar y crezca con fuerza. Aquí os muestro su estado actual (sigo sin suministrarle muchas horas de sol y cuando empiece la calor estará a la sombra o recibiendo sol a primera hora de la mañana):

Arce con hojas definidas
10 de marzo de 2013

Detalle de las hojas
10 de marzo de 2013

       Este es su estado actual y con los cuidados explicados, de momento veo que es una planta fuerte, sin muchas complicaciones para sobrevivir, aunque si es verdad que es muy dificil de germinar y mantener en sus primeras etapas de vida. Cuando esté en su pleno desarrollo volveré a crear un post donde mostraré su estado y los cuidados seguidos hasta entonces.

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       Un saludo.

Albahaca "Ocimum basilicum L."

Consigue semillas de Albahaca en nuestra tienda: "El rincón verde"

• Nombre científico o latino: Ocimum basilicum 
• Nombre común o vulgar: Albahaca, Alhábega, Alfábega, Basílico, Hierba real, Hierba de los reyes, Alfavaca, Albahaca de limón, Albahaca francesa, Albahaca mondonguera, Albahaca moruna, Albahaquita.
• Familia: Labiatae (Labiadas).
• Origen: India, de distribución surasiática y origen persa.

        La albahaca es una planta anual que suele medir entre 30 y 75 cm de altura, cuyas hojas son anchas, pecioladas y muy aromáticas. Son hojas ovales y opuestas de color verde que despiden un agradable olor cítrico que recuerda al del limón.

       Sus flores se agrupan en espigas y son de colores blancas, amarillas o rosadas. Su floración es en verano.

Historia

       En la Edad Media estaba incluida entre las plantas medicinales mágicas. Las civilizaciones griega y romana la extendieron por toda Europa. Para los romanos la albahaca era símbolo de amor y aun hoy es tratada como tal en Italia. También fue muy importante en el Egipto faraónico donde fue utilizada como uno de los ingredientes del bálsamo utilizado para la momificación. Es una planta que tradicionalmente ha sido considerada como venenosa. Las tradiciones europeas veían en ella el símbolo de Satanás, mientras que los indios le atribuían propiedades milagrosas al utilizarla para ahuyentar a los escorpiones, y actualmente la siguen considerando sagrada. En la antigua Grecia, la albahaca representaba el odio, la desgracia y la pobreza. 

Cultivo

       Siembra

       La albahaca únicamente se puede cultivar por semillas, que se siembran en semilleros a finales de invierno o en macetas en un invernadero a principios o mediados de la primavera. Yo recomiendo plantar una vez que ya hayan pasado las heladas y las temperaturas mínimas no bajen de 10 grados aproximadamente. Se siembran a poca profundidad.

       Si hemos sembrado en semilleros debemos de trasplantarla a finales de la primavera.

       Germina muy fácil en torno a los 15 días de haber sido plantada, incluso antes en algunos casos.

       Cuidados

       Temperatura: Es una planta muy sensible a las heladas, no las resiste por lo que si nos hemos adelantado sembrándola será necesario protegerla en invernadero o dentro de casa.

       Sustrato: Crece bien en cualquier tipo de suelo, incluso en suelos pobres, aunque prefiere la tierra fresca, ligera y que esté bien drenada. Es conveniente abonar el sustrato antes de plantarla con productos orgánicos y sin fertilizantes para no modificar el sabor de las hojas.

       Luz: Prefiere lugares soleados o a media sombra, cuidando las horas centrales de calor del verano sobre todo si la tenemos plantada en maceta.

       Riego: En cuanto al riego es una planta que requiere un riego abundante, hay que mantener el sustrato húmedo, por lo tanto hay que regarla con frecuencia, pero sin llegar a encharcarla.

       Poda: Para que la planta crezca sana y con un follaje abundante debemos recortar las hojas de forma periódica cada 15 o 20 días aproximadamente. Hay que actuar de igual modo cuando empiecen a formarse los capullos florales, de esta forma propiciaremos su crecimiento arbustivo y retrasaremos su floración. 

       Enfermedades: Las plagas más frecuentes de la albahaca son el pulgón, los caracoles y los cicadélidos.

       Recolección

       La albahaca se debe de comer fresca, porque si la cocinamos o la almacenamos pierde mucho aroma. Se aplica en poca cantidad por su fuerte aroma.

       Para secarla la debemos de recolectar poco antes de florecer que es cuando la planta posee un mayor índice de aceites aromáticos. La cortamos en ramilletes y la colgamos con las hojas hacia abajo en la sombra sin superar los 40º C. Después se ha de moler o triturarla y se almacena en frascos para el invierno.

Uso culinario

       Es un condimento aromático muy apreciado en la cocina. Su gusto es dulce, y es más fuerte cuando, en verano, el sol aumenta su intensidad.

       Es muy utilizada en la cocina italiana. Se utiliza como condimento para tomates, combinación perfecta en cualquier ensalada o plato. Acompaña a gran cantidad de pastas, ensaladas, sopas… De igual modo es un condimento muy usado para carnes y pescados. Se añade al finalizar los platos puesto que no se debe cocinar.

Uso medicinal

       Para uso interno

       

       Favorece la digestión y evita los espasmos gástricos, por este motivo es muy útil para combatir la gastritis, la hernia de hiato, de flato,… Es utilizada también como anti vomitiva en caso de tener sensación de vómitos o malestar intestinal. Es diurética y calma los estados febriles.

       Se utiliza para combatir resfriados y la gripe.

       La esencia de la planta abre el apetito y estimula la secreción de leche en las madres.

       Refuerza el sistema nervioso, utilizándose contra la depresión, el agotamiento y el insomnio. Tranquiliza sus manifestaciones adversas en el estómago.

       Tiene propiedades anticoagulantes para mejorar la circulación sanguínea y fortalece el sistema inmunológico.

       Para uso externo

       Es muy utilizada en gargarismos bucales cuando aparecen problemas en la boca como inflamaciones, llagas o mal aliento.

       De igual modo se usa para combatir problemas infecciosos de la piel, causados por bacterias y hongos, así como el acné, siendo también una planta antiséptica.

 

       Para problemas nerviosos añadir al agua de baño una infusión de flores secas.

       Si quieres fortalecer el cabello y preservarlo de la caída utiliza una infusión para enjuagártelo en la ducha.

       Otro tipo de usos

       La albahaca es muy conocida por su cualidad para repeler los mosquitos. Si te quieres deshacer de estos insectos coloca una planta de albahaca en la ventana de tu habitación. Antiguamente se colocaba una ramita de esta planta en la almohada de la cama para evitar sus picaduras.

       Es una planta muy utilizada en la rama cosmética para diferentes propósitos como cremas, perfumes, etc.

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Toda la información mostrada, ha sido desarrollada para fines informativos. No hay implantado ningún tipo de información en cuanto a dosis ni proporciones en los tratamientos de que se informan, para ello consulte a un especialista. "Jardinesenelaire" no se hace responsable de los perjuicios que pudiera causar la automedicación.

Bulbosas. Floración y cuidados generales

       Un año más comenzamos a ver florecer los primeros bulbos de la temporada que desde primeros de noviembre los tenemos sembrados en nuestros jardines y macetas. Conforme va pasando el invierno vemos cómo crecen, aun cuando otras muchas plantas se niegan a hacerlo. Los cuidados generales de este tipo de plantas son los siguientes:

• Son plantas de exterior, por lo tanto todo el año fuera.
• Necesitan de frío para desarrollarse pero cuidado con las heladas que, aunque las toleran, las pueden llegar a quemar.
• Proteger en días especialmente gélidos (menos de 3ºC de mínimas) con plásticos o sábanas .
• Regar antes de la floración tan solo una vez al mes.
• Una vez que empiecen a florecer regar al pasar dos o tres días desde que el sustrato está completamente seco, y añadir al agua de riego un compuesto rico en nitrógeno (hay abono especial para bulbos).
• En este período de floración no dejar que la tierra se seque.

Siembra de bulbosas
7 de noviembre de 2012

       Aquí os muestro algunas fotos de los bulbos que han florecido ahora en febrero. Los primeros en hacerlo fueron los "Crocus Botanical Mix", con su característico centro dorado:

Crocus Botanical Mix (Floración)
1 de febrero de 2013

       Acto seguido los que se animaron a florecer fueron los "Iris Reticulata", sin duda una de las bulbosas más apreciadas por mi. Su flor, de un color azul eléctrico, muestra unas líneas doradas en el centro de cada pétalo, adornadas con unas líneas blancas a sus lados con sombras ennegrecidas. Son muy vistosos pero no dura mucho su floración. Vean las imágenes de este año:

Comienzo de su floración
18 de febrero de 2013

Iris reticulata desde arriba
20 de febrero de 2013

Iris reticulata vista frontal del conjunto
20 de febrero de 2013

       Eso es todo de momento en este mes de febrero, conforme vaya avanzando el invierno iré mostrando los bulbos que aun faltan por florecer.

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       Un saludo.

Stevia en el invierno

       Para conservar la stevia en el invierno y no la perdamos hasta que llegue la primavera tenemos que meterla en el interior de la casa cuando las temperaturas nocturnas empiecen a bajar de los 10º C. Esta planta deja de crecer cuando la temperatura se encuentra entre los 15º C y los 5º C, pero si baja de esta temperatura la planta muere. Por lo tanto si queremos que nuestra planta de stevia aguante todo el invierno debemos de mantenerla por encima de 5º C. Planta de stevia al comenzar el invierno:

Stevia antes de la poda invernal
21  de noviembre de 2012

        Otra medida a tener en cuenta es la poda que se debe de realizar cuando ha desarrollado las flores y estas empiezan a marchitarse. Debemos de podar a unos 10 o 15 cm del suelo, aprobechando de todas las ramas que hemos podado, las hojas que aun se encuentren en buen estado para realizar infusiones o congelarlas hasta utilizarlas (yo pongo unas pocas a secar y otras las congelo hasta que las utilizo). Pues este es el estado después de la poda:

Stevia podada
21 de noviembre de 2012

       Ahora solo nos queda encontrarle un emplazamiento en el interior para que pase el invierno y hasta que las temperaturas empiezen a subir en primavera la dejaremos ahí.

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