Cómo hacer un bonsai de granado

       ¡Hola a todos! Hoy os traigo algo que los que me seguís desde el principio habeis estado esperando , puesto que fue una de mis primeras entradas. Hace unos años os expliqué como podar un granado enano para poder irlo convirtiendo en bonsai. Pues ha llegado el momento de hacer realidad este sueño.

       Hemos estado cultivando los granados durante muchos años en tiestos profundos como cualquier otra maceta. Pero cuando creemos que ha llegado el momento esto tiene que cambiar. Este año me propuse pasar mis granados a tiestos definitivos para bonsais y este es el proceso...

       Ahora en marzo, después de todo el invierno, es necesario realizar una poda estructural para darle forma y belleza a nuestro granado (esta tarea se puede realizar desde febrero hasta entrado abril). Los míos disponían de ramas largas, algunas entrelazadas, e incluso aún colgaba algunas granadas de la temporada anterior.

Granado de 8 años antes de la poda
3 de marzo de 2015

Granado de 5 años antes de la poda
3 de marzo de 2015

        Ya expliqué en su momento los pasos a seguir para podar un granado e irle dando forma pero os recuerdo algunos puntos principales de la poda:

• Hay que irle dando forma desde la base, eliminando ramas muy bajas e inadecuadas.
• Cuando ya tenemos un tronco definido, pasamos a podar las ramas superiores, intentando ir desde fuera hacia dentro. ¿Por qué de esta forma? Es muy sencillo, nuestra visual del aspecto queda mejor definida si vamos dándole forma estructural desde fuera, o dicho con otras palabras, vemos mejor lo que estamos haciendo de esta forma. Si comenzamos desde dentro puede que cortemos una rama que no deseáramos por no haberla sabido distinguir bien.
• Terminamos quitando ramas entrelazadas que no ayudan a la estética de nuestro bonsai.

        Después de una poda adecuada tendremos algo parecido a esto:

Granado de 8 años después de la poda
3 de marzo de 2015

Granado de 5 años después de la poda
3 de marzo de 2015

        Ahora viene el siguiente paso, que es el paso estrella, el trasplante a su recipiente de bonsai.

       Lo primero de todo vamos a buscar unos recipientes adecuados. Deben de adaptarse a las características del árbol. Tenemos que tener en cuenta, las raices y la copa. Sinceramente yo he reutilizado unos que tenía en casa de anteriores trasplantes de bonsais que no le venían mal. Preparamos la tierra para añadirle cuando las trasplantemos y unas tijeras de poda para cortar alguna raiz si es necesario.

       Después de esto y de tener todos los materiales preparados vamos a sacar el cepellón de nuestros pequeños arbolitos.

Cepellón de granado antes de descubrir las raices
4 de marzo de 2015

        Al ponerlo en el tiesto para bonsai descubrí que la altura no era adecuada, y con mucho cuidado estudiando el aparato radicular del árbol, corté parte del fondo de la raiz para que puediese entrar sin problemas.

Detalle de las raices
4 de marzo de 2015

        Una vez tenemos recortadas las raices y estudiada la posición de nuestro árbol en el recipiente procedemos a llenar recipiente con un sustrato adecuado. Teniendo en cuenta que el granado no es muy exigente con la tierra no voy a entrar en detalles de la composición, pero si fuera otro tipo de planta sí sería muy importante tener en cuenta este detalle. Sin embargo si que hay que tener en cuenta el drenaje, conviene poner una capa de arlita u otro drenante.

Bonsai de granado 8 años
4 de marzo de 2015

 

Bonsai de granado 5 años
4 de marzo de 2015

       Si os fijais, este último bonsai tiene dos pequeños que crecen desde la base del tronco. Los he dejado porque me han parecido bonitos y puede terminar convirtiéndose en un pequeño bosque muy bonito. Pero eso solo el tiempo y el trabajo lo decidirá.

       Como veis, no es un proceso complicado. Se necesitan muchas ganas y paciencia para poder alcanzar este objetivo. No todo el mundo es capaz de cultivar una planta durante tantos años para llegar a formar esto, pero quien lo hace sabe de verdad la satisfacción tan grande que produce.

       Este proyecto lo comencé junto con mi abuela hace ya bastante tiempo y por cosas de la vida no ha podido ver el resultado final. Pero gracias a ella lo he podido conseguir, estoy seguro que me has ayudado y me has mandado energía para conseguirlo. Muchas gracias, siempre los cuidaré en tu recuerdo.

       Espero haberos sido de ayuda. No dudeis en compartir el artículo por las redes sociales para que pueda ayudar a más gente. Espero vuestros comentarios y si alguno os animais espero ver vuestros trabajos.

       Me despido con una imagen de los dos bonsais:

Bonsais de granado
4 de marzo de 2015

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Separación y trasplante de Droseras Capensis

       ¡Hola a todos! Hoy después de tanto tiempo, os voy a poner un video tutorial que he realizado de cómo se han de separar y trasplantar las droseras capensis.

       Las droseras capensis se reproducen con mucha facilidad y acaba ocurriendo lo que os voy a mostrar en el video.

       No hay que tener miedo a la hora de separar estas plantas, las droseras capensis no son delicadas. Teniendo un poco cuidado conseguiremos hacerlo bien. Incluso si la cosa se pone fea y retiramos una planta que no tiene raices, os voy a enseñar cómo recuperarla. Del mismo modo si retiramos un trozo enorme de raiz sin planta os enseñaré cómo obtener nuevas plantas de esas raices.

       El video lo he realizado en colaboración con la Asociación Española de Plantas Carnívoras, a la que os invito a visitar. Este enlace os llevará directamente a su web: "DAEPC" Asociación Española de Plantas Carnívoras

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Trasplante y limpieza de Dionaea Muscipula

       Hoy voy a explicar paso a paso cómo he separado varias plantas de dionaea que se habían quedado apretadas en una maceta y su estado ya empezaba a ser lamentable.

Planta antes de la limpieza y trasplantado.
15 de junio de 2013

       He de decir que es la primera vez que separo dionaeas, pero no hay que tenerle miedo, es muy sencillo de hacer. Lo primero de todo es separar la turba y el musgo que queda adherido a la planta y a sus raices y rizoma.

Separando la turba del rizoma y de las raíces.
15 de junio de 2013

       Después de esto comenzamos a limpiar de trampas muertas o podridas y malformadas que puedan quedar, así como de trozos podridos de rizoma que nos podamos encontrar. Podemos aprobechar alguna hoja que aun presente buen aspecto pero que la hayamos cortado por precaución o por estética para realizar esquejes, siempre que tengan parte del rizoma en su extremo o notemos claramente una parte blanquecina en este.

Parte podrida de rizoma.
15 de junio de 2013

       Antes de esto debemos tener realizada la mezcla de turba con perlita e hidratarla (como podreis observar en las fotos yo no la había hidratado aun, cosas de las prisas).

       Una vez hecho esto y ya que hemos separado las nuevas plantas (he conseguido sacar 8 plantas individuales del conjunto anterior), procedemos a su plantado. Yo he utilizado macetas cuadradas para aprovechar el espacio de 7x7x8 cm.

Una de las plantas trasplantada.
15 de junio de 2013

Dionaea creciendo con mucha fuerza.
15 de junio de 2013

Pequeñas dionaeas autosuficientes y con tallo floral.
15 de junio de 2013

Dionaea trasplantada.
15 de junio de 2013

       Ya terminado el proceso este es el aspecto de la bandeja terminada. 8 nuevas plantas independientes que van a poder crecer mucho más y en mejores condiciones que las anteriores. De hecho la mejoría es notable a día de hoy que ya han pasado 15 días desde este proceso.

Aspecto de la bandeja de dionaeas trasplantadas.
15 de junio de 2013

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Estratificar semillas de sarracenia.

       Hoy os voy a mostrar cómo debemos de hacer una estratificación de semillas, concretamente son de sarracenia leucophylla.

       Las semillas de sarracenias, al igual que muchas otras del mundo de las carnívoras, necesitan que las engañemos, necesitan pensar que han pasado un invierno frío y lluvioso. Por este motivo debemos hacer este proceso antes de sembrar las semillas y poder obtener un porcentaje más alto de germinaciones. Es cierto que si las semillas son frescas y las acabamos de recolectar no será necesario que las estratifiquemos, pero en este caso recomiendo que pasen el invierno en un germinador o en un invernadero fuera de la interperie donde podrían morir al ser tan pequeñas con las heladas y las nevadas.

       Evitando la estratificación, sembré varias semillas a mediados de invierno y las mantube dentro de casa en un terrario, al cabo de pocos días empezaron a germinar las primeras. Había pasado muy poco tiempo desde su recolección y este fue el motivo por el cual no las estratifiqué y experimenté con el porcentaje. Las condiciones de su cultivo fueron entre 14º C y 20º C, y una humedad superior al 65 % en todo momento. Al final, el porcentaje de germinación fue alrededor del 70 %. Os pongo alguna foto de estas plántulas durante el invierno:

Pequeña planta de sarracenia.
20 de febrero de 2013

Semillas con diferente evolución.
5 de marzo de 2013

       Explicado esto vamos con el proceso de estratificación propiamente dicho. Necesitaremos un recipiente que podamos cerrar (un tupper es perfecto) y una poca turba rubia. Ponemos dentro del recipiente o tupper un dedo de turba rubia y la empapamos muy bien con agua destilada o de lluvia. Para la estratificación yo he utilizado una cajita transparente de bombones que es perfecta para ello.

Caja utilizada para estratificación.
15 de marzo de 2013

       Una vez hayamos hecho esto nada más que tenemos que introducir las semillas dentro y dejarlas en la superficie de la turba. Las taparemos y pondremos el recipiente dentro del frigorífico. Tenemos que tener cuidado con los hongos, es conveniente airear el recipiente una vez al día. El tiempo de estratificación depende mucho del tipo de semilla y de lo fresca que sea, yo recomiendo al menos 3 semanas, aunque lo ideal es un mes o más. Si vemos que baja la humedad de la turba añadimos agua para que mantengan una humedad elevada.

       Cuando haya pasado el tiempo de estratificación necesario, sacaremos el recipiente y plantaremos las semillas en un recipiente adecuado o en los semilleros cogiendo con cuidado las semillas. Yo aprobechando que ya es primavera, he puesto las semillas que he sacado de estratificar en semilleros en el exterior, pero si hubiese sido invierno aun las hubiera tenido dentro de casa en el terrario, con las condiciones adecuadas.

       Y este es el resultado justo después de la estratificación. La columna de la izquierda corresponde a las semillas sembradas justo ese día después de la estratificación, y las columnas central y derecha corresponden a las plantas de las semillas plantadas en el invierno que he trasplantado de su anterior recipiente.

Semillero de Sarracenia Leucophylla.
8 de abril de 2013

       Como veis es sencillo, pero hay que respetar el ciclo de la naturaleza y por ello hemos de realizar este proceso. Una vez que empiecen a crecer mostraré las plantas en una nueva entrada.

       Espero que os haya gustado y si teneis alguna duda comentar en la entrada y yo gustosamente os ayudaré en lo que pueda.

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       Un saludo.

Trasplante y limpieza de Sarracenia Leucophylla

       Bueno, pues hoy traigo un post bastante interesante a mi parecer, se trata de el trasplante y limpieza de una planta de sarracenia leucophylla que se había quedado algo apretada en su antiguo recipiente.

       La planta de sarracenia está activa durante la primavera y el verano, disminuyendo su actividad a finales de otoño y en invierno, momento que se ha de aprovechar para realizar este tipo de tareas y también la división del rizoma para obtener nuevas plantas.

       Empezamos por mostrar la planta sobre la que vamos a trabajar:

Sarracenia antes de ser trasplantada
17 de enero de 2013

Sarracenia sin maceta
17 de enero de 2013

       Como podemos observar su aspecto es muy malo, tiene hojas secas y las raices muy apretadas en el fondo del macetero como se puede ver en la segunda imágen. Lo primero que debemos hacer es retirar la tierra, limpiar las raices y soltarlas. Aquí os muestro una imagen de cómo han de quedar:

Sarracenia con las raices limpias
17 de enero de 2013

       Ya se pueden observar varios puntos de división de la planta que son bastante diferenciados, pero yo aun no voy a dividirla, si alguien quiere hacerlo es un buen momento y lo único que hay que hacer es tronchar las partes del rizoma que deseamos separar para obtener una nueva planta.

       Seguidamente, ya que hemos limpiado las raices toca limpiar la planta de las trampas que ya se han secado y de los tallos florales marchitados. Para hace esto lo único que tenemos que hacer es coger firmemente las trampas y tirar lateralmente de ellas en dirección de la parte por la que están agarradas al rizoma, es como si quisiéramos quitarle una capa a una cebolla. Mirad la imagen de lo que os digo para que veais cómo debeis de tirar y cómo os debe de quedar:

Trampa separada del rizoma
17 de enero de 2013

       Como veis sale parte del recubrimiento del rizoma pero no pasa absolutamente nada, es mejor si ocurre esto que si lo cortas. Este proceso se debe de seguir con todas las trampas que queremos quitar y todos los trozos de rizoma que queremos limpiar. Fíjense en la cantidad de trampas que he desechado:

Trampas arrancadas del rizoma
17 de enero de 2013

         Una vez que ya tenemos lista la planta, es el momento de preparar la turba y el tiesto para su nuevo emplazamiento. Es aconsejable hidratar la turba rubia antes de realizar el trasplante puesto que tarda algo de tiempo en coger el agua. La mezcla que yo he utilizado ha sido 60-70 % de turba rubia y 30-40 % de perlita. La maceta que voy a usar tiene 30 cm de diámetro y otros 30 más o menos de fondo y no le he realizado ningún tipo de drenaje aun (tengo pensado si veo que algún día no funciona bien realizarle un agujero de drenaje en el fondo y poner una pieza de las que se usa para el riego por goteo que pueda abrirla y cerrarla cuando yo decida. Esto sería fruto de otro buen post...).

Recipiente utilizado para el trasplante
17 de enero de 2013

       Ya que tenemos todo bien mezclado solo nos queda poner en su nuevo emplazamiento la planta, dejando el rizoma semienterrado en la turba (yo al principio lo dejo prácticamente enterrado por completo puesto que cuando empezemos a regar la turba comenzará a apelmazarse y compactarse un poco más dejando parte del rizoma al aire que es lo que debemos de conseguir). Este es el resultado final del trasplante:

Sarracenia trasplantada
17 de enero de 2013

       Esto ha sido todo el proceso paso a paso de cómo se debe realizar un trasplante de una sarracenia, esta en particular ha sido de "Sarracenia Leucophylla". Recuerden que todo esto es mejor hacerlo en invierno que es cuando la planta está aletargada por el frío (hibernación), pero si no nos queda otra lo podremos realizar en cualquier época del año, con mucho cuidado de si es en verano hacerlo por la noche cuando no haya luz solar y bajo condiciones de mucha humedad.

       Esto ha sido todo el proceso. Les agradezco su visita y no olviden comentar y hacerse seguidores del blog. Además para recibir todas las novedades introduzcan en la parte inferior del blog su correo electrónico y les llegará un mensaje cada vez que publique una nueva entrada.

       Gracias, un saludo.

Trasplante de carnívoras

        Aprobechando los úlitmos coletazos antes del invierno y viendo la absoluta necesidad de trasplante que presentaban algunas de mis carnívoras que conseguí cultivar mediante esquejes en primavera, he trasplantado independientemente algunas de las plantas que estaban sin espacio ya en sus anteriores recipientes.

       En concreto han sido unas capensis variedades alba y tipical, y unas adelaes. Tanto unas como otras han salido de una sola hoja esquejada, y he de decir que me ha sorprendido la capacidad de crecimiento que han demostrado.

       Estas son las imágenes de antes del trasplante:

Droseras capensis alba
23 de octubre de 2012

Droseras capensis tipical
23 de octubre de 2012

Droseras adelaes
23 de octubre de 2012

       De cada uno de los recipientes he sacadao tres nuevas plantas. Prácticamente todas las he puesto independientes, excepto una capensis alba pequeñita y dos adelaes que estaban muy unidas y me daba miedo de separarlas.

       La forma de separarlas es muy sencilla, consiste en sacar todo el cepellón del tiesto y empezar a separar tierra desde abajo hasta llegar a las raices de las plantas y una vez que las hemos encontrado hay que tener más cuidado y separar desde los tallos superiores con mucha delicadeza, puesto que son tallos muy jóvenes y delicados, hasta llegar a separar por completo cada planta. Se nos tienen que quedar así:

Droseras capensis albas separadas para el trasplante
23 de octubre de 2012

       Una vez hecho esto tan solo nos queda pasar a sus nuevos recipientes las plantas separadas. Yo he preparado unos recipientes chicos aun pero suficientes para pasar un año por lo menos en ellos. Tenemos que tener preparada la turba anteriormente al trasplante puesto que tarda en humedecerse. Finalmente este es el resultado:

Estado final del trasplante
23 de octubre de 2012

       Es una forma muy fácil de obtener nuevas plantas y muy recomendable puesto que crecen de manera muy rápida.

       No olviden comentar y suscribanse al blog. Muchas gracias y un saludo.

Carnívoras en junio

       Después de un mes muy atareado, por temas de trabajo y examenes...voy a mostrar el estado de las carnívoras en este mes de junio después de sacarlas del terrario y plantarlas en sus emplazamientos definitivos, así como la jardinera. Me costó mucho decidirme a sacarlas del terrario pero he de decir que las plantas lo han agradecido bastante, exceptuando la adelae, que la veo bastante jodida después del cambio.

       Bueno este es el estado en general de mis carnívoras:

Vista de todas las carnis en este momento.
15 de junio de 2012

       Como se puede apreciar, he puesto una malla de sombreo verde para resguardarlas del sol fuerte de verano que en mi ciudad es infernal. Aunque pueda parecer contradictorio, puesto que las plantas carnívoras necesitan mucho sol, la exposición solar directa en estas épocas puede probocar que acaben quemándose algunas trampas, o peor aún, la planta entera. Por lo tanto con una malla de sombreo evitamos en gran medida esta incidencia.

Drosera aliciae de la jardinera
15 de junio de 2012

       Es una drosera todoterreno, ha sufrido de todo, desde inundaciones, hasta granizadas, desenterramientos, picadas de gorriones y muchas más perrerías, aun no entiendo cómo puede estar así.

Drosera aliciae
15 de junio de 2012

       Esta es la drosera aliciae que estaba en el terrario y como se puede ver le ha sentado fenomenal el cambio.

Drosera capensis alba
15 de junio de 2012

       Otra de las que estaba en el terrario y también se ha apreciado una mejora considerable.

Esqueje de drosera adelae
15 de junio de 2012

       Este es el primer caso que se me ha dado en la vida y si no me pasa me cuesta creer que pueda pasar. Esta drosera adelae es hija de la que tenía en el terrario, pero de una forma algo inusual, ha nacido entre la turba del terrario y la arlita del fondo. Fue una gran sorpresa encontrarmela allí al desmontar el terrario. Tiene un aspecto inmejorable, llena de mucílago y en pleno crecimiento.

Dionaea muscipula resurgiendo
15 de junio de 2012

       Esta es una de mis dionaeas despertando bruscamente del invierno, con varias trampas ya formadas muy verticales y otras muchas que comienzan a brotar. La otra que está a su lado está un poco más perezosa pero aun así también esté tirando.

Drosera spatulata
15 de junio de 2012

       Esta es la que peor veo de todas las que tengo, después de una primavera espectacular, habiéndole crecido 4 tallos florales ni más ni menos veo que está algo pálida y sin mucílago. Esperemos que se recupere.

       Gracias por visitar el blog y no olviden comentar, dentro de poco mostraré los esquejes que estoy consiguiendo de algunas de mis carnívoras.

Construcción de un Bog-Garden para Carnívoras

     Bueno pues me decidí a realizar un mini Bog-Garden para plantas carnívoras en una jardinera con drenaje y os voy a mostrar paso a paso cómo se hace.

     Los materiales que vamos a utilizar son:

• Jardinera.
• Tapones de botellas.
• Silicona caliente y pistola.
• Plásticos.
• 1 Botella de agua pequeña.
• Tijeras.
• Punzón o algún objeto punzante.
• Tubo de pvc o plástico de diámetro menor que el tapón de la botella de agua.

     Lo primero de todo es tener una jardinera, aconsejaría que fuese en el color más claro que encontréis para evitar que el sol caliente en exceso el interior ya que no olvidemos que estará estancado. La mía es en color verde clarito y la compré en Leroy Merlin.

Jardinera en su estado de venta.

     Acto seguido colocamos los tapones de las botellas en los agujeros de drenaje y los sellamos con silicona caliente, aconsejo utilizar mucha para no dejar ningún poro por donde se pueda escapar el agua (quizá fuera mejor utilizar otro tipo de silicona como la utilizada en los cuartos de baño, pero yo utilicé esta). También hay que sellar los agujeros de drenaje por el fondo de la jardinera. Cuando terminemos este paso es muy importante comprobar si tiene fugas llenando la jardinera de agua y viendo si sale agua en alguno de los agujeros de drenaje (a mi me costó volver a sellar los tapones unas 3 o 4 veces con lo cual no os saltéis este paso que es muy importante y sobre todo si no decidís poner plásticos).

Preparando los tapones para aplicar la silicona.

Silicona por la parte inferior de la jardinera.

     Ahora vamos a proceder a fabricar nuestro propio tubo de riego y de desagüe con reserva de agua, es muy sencillo aunque no lo parezca. Necesitamos una botella de agua pequeña que tendremos que cortar dependiendo de la cantidad de agua que queramos almacenar (yo dejé unos 6 o 7 centímetros), después medimos la altura de la jardinera desde el fondo y cortamos el tubo de plástico a esa medida más 1 centímetro, es decir, si nuestra jardinera mide de fondo 15 centímetros nosotros cortaremos un tubo de 16 centímetros. Acto seguido tenemos que agujerear la tapa de la botella para poder pasar el tubo por ella de manera que el conjunto quede así:

Tubo de riego y reserva de agua.

  
     El tubo no debe de quedar tocando el fondo de la jardinera por lo que tendremos que dejarlo un centímetro por encima, de esta forma el tubo sobresaldrá 2 centímetros por encima del nivel de la jardinera que es de lo que se trata. Una vez que hemos realizado las medidas oportunas y está todo correcto sellamos el tubo a la botella con la silicona caliente y agujereamos la botella con el punzón de manera que pueda salir el agua de ella pero no pueda entrar la tierra a su interior (yo los hice de 1 milímetro más o menos pero una cantidad inmensa). Este es el resultado:

Tubo de riego terminado
(aun no estaba agujereado).

     Una vez que lo hemos terminado presentamos su posición en la jardinera para ver si ha quedado bien. Yo lo coloqué en el centro porque con un tubo de riego me bastaba, pero si la jardinera es muy grande podéis colocar varios en diferentes puntos de ella para repartir de una manera más eficaz el agua.

Presentación del tubo de riego.

     El siguiente paso es opcional pero viendo el resultado que he obtenido en el sellado con tapones para mi fue obligatorio. Si no tenéis fugas con los tapones no es necesario pero aun así lo aconsejo para obtener mejores resultados. Vamos a cortar un trozo de plástico grande para que cubra todo el interior de la jardinera y sobresalga para realizar el trabajo con mayor comodidad. Yo le puse 2 trozos, uno encima de otro para asegurarme de que estaba estancado el interior (en este paso el tubo que hemos hecho anteriormente lo retiramos) y cogemos los plásticos al borde de la jardinera con pinzas para que no se nos metan hacia dentro cuando echemos la tierra. Ahora es cuando colocamos el tubo de riego en su posición y llenamos la jardinera con la tierra que vayamos a utilizar, que en mi caso es turba rubia con perlita y algo de vermiculita (hay que hidratarla bien antes de echarla a la jardinera).

Colocamos los plásticos sujetos con pinzas.

La jardinera con el tubo de riego y la tierra.

     Ahora ya tenemos nuestra jardinera preparada para plantar nuestras plantas carnívoras. Hay que tener en cuenta las necesidades de luz y agua de las especies a utilizar así como de la orientación en la que vayamos a tener la jardinera. Yo he utilizado sarracenias (xreadii y un híbrido de purpúrea), droseras (spatulata, aliciae y capensis) y dionaeas. Esta es la colocación de cada una de las plantas:

Planificación de las plantas en la jardinera.

     Y por último ya que está todo listo nada más que queda cortar el plástico sobrante y colocar la jardinera en su nuevo emplazamiento.

Jardinera finalizada y en su emplazamiento.
7 de marzo de 2012

     Espero que os haya gustado y os haya quedado claro, de todas formas si tenéis alguna duda comentar en la entrada y yo os ayudaré en lo que sea.

     Un saludo.