sábado, 5 de octubre de 2013

Nepenthes Linda. Nueva adquisición.


       Os presento mi nueva planta carnívora, una "Nepenthes Linda", identificada como tal por verdaderos expertos y amigos cultivadores de plantas carnívoras. Es un híbrido especial, muy resistente, fruto de un cruce entre Nepenthes rebecca soper x Nepenthes ventricosa red. Sus jarros pueden llegar a medir hasta 45 cm, esta mía en especial tiene un par de ellos que pasan de los 30 cm.

       La conseguí en una tómbola de mi feria, por el precio de 15 € en papeletas, la verdad que la conseguí por la mitad de precio de lo que hubiera costado en tienda por lo que he visto en algunos lugares de internet.

Nepenthes x linda
2 de octubre de 2013

       Las nepenthes son plantas que por lo general necesitan una humedad elevada y temperaturas entre los 12º y 38º C. Es recomendable pulverizar varias veces al día la planta para mantener una humedad elevada. Igualmente necesitan luz solar que puede ser directa pero manteniéndola bien hidratada y acostumbrándola a esta. Los riegos obligatoriamente han de ser con agua destilada o de lluvia. No es necesario aplicar descansos en el riego.

       Yo la tengo en el exterior hasta que empiecen las temperaturas nocturnas a bajar de los 15º C, cuando esto ocurra la meteré dentro de casa y la volveré a sacar fuera si las temperaturas diurnas lo permiten. Sobre cuidados es todo lo que de momento se, conforme vaya adquiriendo experiencia iré comentando los avances.
 
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martes, 23 de julio de 2013

Recolección de semillas de Dionaea Muscipula

       Hoy os voy a mostrar cómo recolectar semillas de dionaea muscipula. Previamente hemos tenido que polinizar insistentemente las flores de manera cruzada para obtener resultados satisfactorios (en otro momento pondré una entrada donde enseñaros a hacer una polinización de dionaea).

Flores de dionaea muscipula
19 de junio de 2013
       Tenemos que observar que las flores han engordado esa será la señal de que han sido fertilizadas y que disponen de semillas. Justo en el momento en el cual empecemos a ver las semillas asomar es cuando debemos recolectar. Yo dejo que las flores se marchiten justo unos milímetros por debajo de la flor, es decir cuando empieza a marchitarse el tallo es cuando recolecto. A no ser que esté muy cargada la flor de semillas y las vaya a perder por el aire o algún otro motivo.

Flores de dionaea con semillas
13 de julio de 2013
Flores de dionaea con semillas
13 de julio de 2013
       En estas imágenes anteriores se pueden observar varios momentos de la flor y podemos observar con total claridad las semillas una vez que la flor a abierto su capsula para dejar que caigan al suelo y colonizar nuevos espacios.

Flor cortada de dionaea para extraer las semillas
8 de julio de 2013
       Hay que tener mucho cuidado al recolectar las semillas, se quedan muy unidas a la flor y para recolectarlas debemos de presionar la flor por la parte del tallo. El problema de esto es que salen disparadas al estar tan encajadas, por lo tanto sería adecuado tener preparado un pequeño sobre o algo por el estilo para evitar perder las semillas. No hay que descuidarse con las flores puesto que sin darte cuenta puedes llegar a perder las semillas por el sustrato al desprenderse de la flor marchita.

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lunes, 15 de julio de 2013

Limpieza y poda de Drosera Capensis

      Conforme va pasando el verano, las plantas empiezan a ralentizar su crecimiento, marchitando más hojas de las que crean. Es un buen momento para limpiar las plantas y evitar con esto que aparezcan hongos o se pudran las hojas marchitas, además de ser una cuestión estética.

       En primer lugar vamos a necesitar unas tijeras pequeñas y afiladas que previamente habremos desinfectado para evitar infecciones en los cortes. También sería aconsejable disponer de unas pinzas para llegar a sitios complicados. Hecho esto no necesitamos nada más, simplemente coger nuestra planta y empezar a podar.

Drosera Capensis antes de la limpieza.
4 de julio de 2013
       Tenemos que ir podando todas las hojas que tengan un aspecto marchito o que ya haya secado la parte de la trampa. Si aun queda parte de la trampa sin marchitar la dejaremos, sobre todo si tiene presa puesto que aun estará alimentándose de ella.

Drosera Capensis podada y limpia.
4 de julio de 2013
       Una vez que hemos terminado la poda, puede suceder que haya quedado mucha parte del tronco central de la planta al descubierto, pero no hay problema puesto que podemos enterrarla hasta la parte donde empiezan las hojas sanas.

Restos de la poda de Drosera Capensis
4 de julio de 2013
       También al realizar la poda, si es tiempo de esquejes, podemos aprovechar para conseguir nuevas plantas cortando algunas de las trampas sanas. Podemos coger trampas que desentonen con la armonía de la planta, deformes o simplemente cualquiera que esté sana. Las cortaremos lo más pegadas al tronco posible y las pondremos sobre sphagnum o sobre turba rubia muy hidratada y tapada para mantener la humedad. En poco tiempo tendremos nuevas plantas de una forma muy rápida y eficaz.

Esquejes de Drosera Capensis
4 de julio de 2013
       Es sencillo y no requiere mucho tiempo, y lo más importante es que cuidaremos la estética de nuestra planta en primer lugar y evitaremos en gran medida la aparición de hongos y parásitos manteniendo una planta sana y bonita.

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domingo, 30 de junio de 2013

Trasplante y limpieza de Dionaea Muscipula


       Hoy voy a explicar paso a paso cómo he separado varias plantas de dionaea que se habían quedado apretadas en una maceta y su estado ya empezaba a ser lamentable.

Planta antes de la limpieza y trasplantado.
15 de junio de 2013
       He de decir que es la primera vez que separo dionaeas, pero no hay que tenerle miedo, es muy sencillo de hacer. Lo primero de todo es separar la turba y el musgo que queda adherido a la planta y a sus raices y rizoma.

Separando la turba del rizoma y de las raíces.
15 de junio de 2013
       Después de esto comenzamos a limpiar de trampas muertas o podridas y malformadas que puedan quedar, así como de trozos podridos de rizoma que nos podamos encontrar. Podemos aprobechar alguna hoja que aun presente buen aspecto pero que la hayamos cortado por precaución o por estética para realizar esquejes, siempre que tengan parte del rizoma en su extremo o notemos claramente una parte blanquecina en este.

Parte podrida de rizoma.
15 de junio de 2013
       Antes de esto debemos tener realizada la mezcla de turba con perlita e hidratarla (como podreis observar en las fotos yo no la había hidratado aun, cosas de las prisas).

       Una vez hecho esto y ya que hemos separado las nuevas plantas (he conseguido sacar 8 plantas individuales del conjunto anterior), procedemos a su plantado. Yo he utilizado macetas cuadradas para aprovechar el espacio de 7x7x8 cm.


Una de las plantas trasplantada.
15 de junio de 2013
Dionaea creciendo con mucha fuerza.
15 de junio de 2013
Pequeñas dionaeas autosuficientes y con tallo floral.
15 de junio de 2013
Dionaea trasplantada.
15 de junio de 2013
       Ya terminado el proceso este es el aspecto de la bandeja terminada. 8 nuevas plantas independientes que van a poder crecer mucho más y en mejores condiciones que las anteriores. De hecho la mejoría es notable a día de hoy que ya han pasado 15 días desde este proceso.


Aspecto de la bandeja de dionaeas trasplantadas.
15 de junio de 2013
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viernes, 14 de junio de 2013

"Drosera adelae" Cuidados y reproducción.


       La drosera adelae es una drosera de Queensland (un estado de Australia). Sus cuidados generales pasan por temperaturas constantes entre 20º y 30º C todo el año, alta humedad y luz abundante pero no solar directa. El sustrato adecuado, o al menos el que yo utilizo y hasta ahora no me ha ido mal, es 1:1 turba rubia y perlita. Esta drosera no hiberna al igual que todas las del grupo Queensland. Es una planta muy exigente con los cuidados y no es recomendada para principiantes.

Droseras adelaes de esqueje de hoja.
22 de abril de 2013
       Las flores de esta planta son rojas o rosáceas dependiendo de los casos tirando a blanquecinas si no reciben mucha luz. Se reproduce por semillas y por reproducción asexual. La reproducción asexual es muy fácil, de una sola hoja pueden salir incluso hasta 5 plantas hijas. En cuanto a la reproducción sexual tenemos que tener en cuenta que es una planta que no se autopoliniza, es decir, necesita polinización cruzada. Aun así, es muy complicado que produzco semillas, cosa que no ocurre en su hábitat natural.

Drosera adelae floreciendo.
15 de mayo de 2013
       Este año he intentado polinizar las mías. He realizado un intercambio de polen con un amigo de otra ciudad asegurándome por lo tanto que no poseen una raíz descendente igual. El intercambio es sencillo, se frota con un bastoncillo de los oídos los estambres de una flor desarrollada y este se envuelve en film transparente de cocina. Una vez hecho esto se envía el bastoncillo por correo o se intercambia en mano con la persona interesada recibiendo de la misma el polen de su planta.

       Una vez que tenemos el bastoncillo, solo nos queda frotar éste por la flor que queremos polinizar asegurándonos de frotar el estigma. Con un poco de suerte tendremos la flor polinizada y nos dará semillas fértiles.

Detalle del tallo floral y flor de drosera adelae.
15 de mayo de 2013
       Es una planta muy bonita y muy agradecida con buenos cuidados, se pone grande y produce mucho mucílago y las flores como podéis observar son preciosas. Espero tener nuevas semillas y poderos las ofrecer en mi tienda de semillas del blog: "El rincón verde".

Adelae de esqueje de hoja.
22 de abril de 2013
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sábado, 18 de mayo de 2013

Drosera Capensis: trampas modificadas


       Hoy os traigo una entrada cortita, para lo que suelen ser. Es un vídeo donde muestro las hojas modificadas de una capensis typical que son fruto de unas divisiones de la planta. Se ha convertido en una de mis plantas favoritas puesto que está siendo una planta totalmente impredecible y cada día que la miro me encuentro una sorpresa nueva. Es una rareza tan inusual, que en varios foros me han comentado que no hay constancia ni documentación de un hecho similar en toda la historia.

       Se trata de unas trampas modificadas que terminan en 4 o 5 puntas fusionadas. No llegan a diferenciarse bien algunas puntas pero las fotos muestran muchas. Tienen un ancho impresionante.

        Os muestro las fotos:

Vista inferior de una trampa modificada.
1 de abril de 2013
Vista frontal.
1 de abril de 2013
       Posteriormente a esta trampa modificada que fue la primera en aparecer, fueron apareciendo más y en poco tiempo fueron ya 3 las trampas modificadas.


Vista inferior de otra trampa modificada.
15 de abril de 2013
Vista superior de una de las trampas modificadas.
15 de abril de 2013
       Por último hace unos días volví a encontrarme otra inusual trampa, esta tenía una bifurcación en el tallo, de donde salían dos trampas totalmente individuales y normales. Esta planta no deja de sorprenderme. Esta es la imagen de la trampa doble:

Trampa doble.
16 de mayo de 2013
       Os dejo un vídeo donde podeis observar las trampa que os he comentado. Espero que lo disfruteis.

 

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viernes, 10 de mayo de 2013

Cómo esquejar Stevia


       Después de pasar el invierno en el interior, y de pasarlo un poco mal, la planta de stevia comenzó a brotar con fuerza con los primeros días de calor de la primavera.

Planta de stevia.
16 de abril de 2013
        Ahora que ya los tallos han tomado una altura aceptable y no supone un peligro para la vida de la planta madre, es el momento de esquejar la planta. Para ello vamos a cortar las puntas por debajo del segundo nudo o tercer nudo bien definido. Siempre que el brote no haya comenzado a sacar el tallo floral. Si ya ha comenzado a sacar el tallo no debemos esquejar esa punta puesto que no llegará a desarrollarse. Este es el tamaño de los esquejes que debemos de realizar.

Esquejes de stevia.
16 de abril de 2013
       Una vez que hemos cortado los brotes tenemos varias opciones. Podemos plantarlos directamente en la turba húmeda o podemos aplicarles hormonas enraizantes. Las hay de diversas maneras, en polvo, en líquido que se aplica directamente o en líquido que se diluye en agua. Yo les apliqué hormonas de enraizamiento que se diluyen en agua. Preparé la solución en un pequeño recipiente alargado y estrecho y metí los brotes en él durante 24 horas. A los brotes hay quitarles las hojas de los nudos inferiores, dejándoles únicamente las hojas del nudo superior. Esta operación la haremos antes de meterlos en el preparado de hormonas. Esas hojas serán las primeras hojas frescas de la temporada, listas para consumir.

Brotes en hormonas de enraizamiento.
16 de abril de 2013
Hojas frescas, sobrantes de los esquejes.
16 de abril de 2013
       Ya que hayan pasado 24 horas desde que los brotes fueron puestos en las hormonas, vamos a plantarlos. Para ello utilizaremos macetas de tamaño medio, con turba bien húmeda durante los primeros días, sin dejar que se seque en ningún momento. Pronto los esquejes empezarán a enraizar y dispondremos de nuevas plantas de stevia, jóvenes y frescas para esta temporada.

Esquejes plantados de stevia.
17 de abril de 2013
Estado de la planta madre después del esquejado.
17 de abril de 2013
       Como veis es una forma muy sencilla de obtener nuevas plantas de stevia, y los esquejes los podremos realizar durante toda la primavera y parte del verano. No aconsejo realizarlos al final del verano puesto que las temperaturas empezarían a bajar pronto y cuando llegue el otoño la planta se aletarga, con el inconveniente de que si no ha desarrollado el sistema radicular llegado ese momento la planta morirá.

       Espero que os haya gustado y si necesitais información o consejos escribid aquí en el blog, o hacedlo en jardinesenelaire@gmail.com, estaré encantado de ayudarles.

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martes, 9 de abril de 2013

Estratificar semillas de sarracenia.

       Hoy os voy a mostrar cómo debemos de hacer una estratificación de semillas, concretamente son de sarracenia leucophylla.

       Las semillas de sarracenias, al igual que muchas otras del mundo de las carnívoras, necesitan que las engañemos, necesitan pensar que han pasado un invierno frío y lluvioso. Por este motivo debemos hacer este proceso antes de sembrar las semillas y poder obtener un porcentaje más alto de germinaciones. Es cierto que si las semillas son frescas y las acabamos de recolectar no será necesario que las estratifiquemos, pero en este caso recomiendo que pasen el invierno en un germinador o en un invernadero fuera de la interperie donde podrían morir al ser tan pequeñas con las heladas y las nevadas.

       Evitando la estratificación, sembré varias semillas a mediados de invierno y las mantube dentro de casa en un terrario, al cabo de pocos días empezaron a germinar las primeras. Había pasado muy poco tiempo desde su recolección y este fue el motivo por el cual no las estratifiqué y experimenté con el porcentaje. Las condiciones de su cultivo fueron entre 14º C y 20º C, y una humedad superior al 65 % en todo momento. Al final, el porcentaje de germinación fue alrededor del 70 %. Os pongo alguna foto de estas plántulas durante el invierno:

Pequeña planta de sarracenia.
20 de febrero de 2013

Semillas con diferente evolución.
5 de marzo de 2013

       Explicado esto vamos con el proceso de estratificación propiamente dicho. Necesitaremos un recipiente que podamos cerrar (un tupper es perfecto) y una poca turba rubia. Ponemos dentro del recipiente o tupper un dedo de turba rubia y la empapamos muy bien con agua destilada o de lluvia. Para la estratificación yo he utilizado una cajita transparente de bombones que es perfecta para ello.

Caja utilizada para estratificación.
15 de marzo de 2013

       Una vez hayamos hecho esto nada más que tenemos que introducir las semillas dentro y dejarlas en la superficie de la turba. Las taparemos y pondremos el recipiente dentro del frigorífico. Tenemos que tener cuidado con los hongos, es conveniente airear el recipiente una vez al día. El tiempo de estratificación depende mucho del tipo de semilla y de lo fresca que sea, yo recomiendo al menos 3 semanas, aunque lo ideal es un mes o más. Si vemos que baja la humedad de la turba añadimos agua para que mantengan una humedad elevada.

       Cuando haya pasado el tiempo de estratificación necesario, sacaremos el recipiente y plantaremos las semillas en un recipiente adecuado o en los semilleros cogiendo con cuidado las semillas. Yo aprobechando que ya es primavera, he puesto las semillas que he sacado de estratificar en semilleros en el exterior, pero si hubiese sido invierno aun las hubiera tenido dentro de casa en el terrario, con las condiciones adecuadas.

       Y este es el resultado justo después de la estratificación. La columna de la izquierda corresponde a las semillas sembradas justo ese día después de la estratificación, y las columnas central y derecha corresponden a las plantas de las semillas plantadas en el invierno que he trasplantado de su anterior recipiente.

Semillero de Sarracenia Leucophylla.
8 de abril de 2013

       Como veis es sencillo, pero hay que respetar el ciclo de la naturaleza y por ello hemos de realizar este proceso. Una vez que empiecen a crecer mostraré las plantas en una nueva entrada.

       Espero que os haya gustado y si teneis alguna duda comentar en la entrada y yo gustosamente os ayudaré en lo que pueda.

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miércoles, 3 de abril de 2013

Cómo podar un Jazmín.

       La poda del jazmín se puede realizar en diferentes épocas, incluso dos veces en una misma temporada. Yo recomiendo realizarla una vez que ya ha pasado el invierno y no hay riesgo de heladas, ahora es una época idónea aunque puede variar según como se comporte el invierno y dependiendo también de la situación en la que tengamos nuestro jazmín. La segunda poda se puede realizar una vez termina su floración, aunque no aconsejo esta práctica.

       ¿Cómo se debe de realizar? Muy sencillo, no tenemos que tener miedo en cortar, los jazmines sacan los nuevos brotes de los nudos, y aunque solo quede uno en cualquier rama es capaz de desarrollar muchos brotes desde ese único nudo. Cuando tenemos un jazmín joven debemos de podar en profundidad viendo las ramas que podemos ir dejando crecer para darle forma con el tiempo, pero si el jazmín es grande tendremos ya unas cuantas ramas principales donde tenemos que ceñirnos para la poda. El que yo os muestro es mediano pero ya empiezo a darle forma y tiene varias ramas principales.

       Aquí está antes de la poda, con sus ramas y hojas secas y quemadas por el frío del invierno:

Jazmín antes de la poda
1 de abril de 2013
       Y aquí está el resultado de la poda:

Jazmín podado
1 de abril de 2013
       Como veis he ido dejando varias ramas principales y he descartado muchas otras que no ayudaban en la estética o que hacían enredar otras ramas. He dejado en las ramas más viejas, podemos decir que son las leñosas, un único nudo; pero en las ramas semileñosas e incluso en alguna herbácea que me gustaba su localización, dos nudos.

       Podemos aprobechar las partes leñosas y semileñosas de la poda para obtener nuevas plantas, el jazmín se reproduce con gran facilidad por esquejes, de hecho este que he podado es resultado de una poda anterior de otro jazmín hace varios años.

       Fijaos cómo podeis realizar los esquejes, siempre es necesario dejar enterrado un nudo y tener otro en la parte aérea, si es posible que tenga alguna hoja, pero si no lo tuviera no tiene porque ser un problema.

Esquejes para sembrar
1 de abril de 2013
        Este ha sido el tutorial de cómo se ha de podar un jazmín. Espero que os haya servido y cualquier duda que tengan escriban un comentario y les contestaré encantado.

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Promoción especial "Primavera"




       Aprobechando que estamos en primavera, y que es el momento adecuado para sembar nuestras plantas, voy a ofrecer un descuento durante este mes de abril en todas mis semillas de "El Rincón Verde". Podeis elegir entre estas dos opciones la que más os interese:


       1ª. Por la compra de 4 paquetes de semillas o más, gastos de envío ordinarios gratuitos, o envío certificado a 2 €.

       2ª. Por la compra de 10 paquetes de semillas o más, gastos de envío ordinarios gratuítos y un paquete de semillas de valor de 1 € a elegir, o en su defecto envío certificado gratis.

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jueves, 14 de marzo de 2013

Arce Palmatum Atropurpureum: "Un nuevo despertar "


       El arce palmatum atropurpureum que sembramos el año anterior ya ha pasado su primer invierno y me ha sorprendido al verlo despertar de su letargo hibernal. Cuando perdió todas sus hojas en otoño me temía lo peor, era muy pequeño y apenas medía 20 centímetros, pero a mediados de febrero vi cómo empezaba a engordar los nudos y comenzaba a sacar sus primeras hojas de este año.

Coemnzando a despertar
18 de febrero de 2013
       Poco a poco fue avanzando y empezó a desarrollar más hojas, aun estando muy metidos en el invierno y con temperaturas nocturnas de menos de 0º C.

Arce desarrollando hojas nuevas
1 de marzo de 2013
       Los cuidados que le he suministrado durante el invierno han sido muy pocos. Ha estado todo el invierno al exterior, protegido de las heladas y de los vientos gélidos por un invernadero pequeño de plástico. Los riegos muy espaciados, prácticamente uno al mes y sin encharcar (de hecho la tierra ha estado resquebrajada por la excasa humedad del suelo). Y en cuanto a luz solar, muy poca, apenas 1 hora a diario en todo el invierno o incluso menos. Su emplazamiento ha sido de sombra, y ahora al despertar le estoy dando algunas horas más de sol para que no le cueste tanto despertar y crezca con fuerza. Aquí os muestro su estado actual (sigo sin suministrarle muchas horas de sol y cuando empiece la calor estará a la sombra o recibiendo sol a primera hora de la mañana):

Arce con hojas definidas
10 de marzo de 2013

Detalle de las hojas
10 de marzo de 2013
       Este es su estado actual y con los cuidados explicados, de momento veo que es una planta fuerte, sin muchas complicaciones para sobrevivir, aunque si es verdad que es muy dificil de germinar y mantener en sus primeras etapas de vida. Cuando esté en su pleno desarrollo volveré a crear un post donde mostraré su estado y los cuidados seguidos hasta entonces.

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martes, 5 de marzo de 2013

Albahaca "Ocimum basilicum L."



  • Nombre científico o latino: Ocimum basilicum 
  • Nombre común o vulgar: Albahaca, Alhábega, Alfábega, Basílico, Hierba real, Hierba de los reyes, Alfavaca, Albahaca de limón, Albahaca francesa, Albahaca mondonguera, Albahaca moruna, Albahaquita.
  • Familia: Labiatae (Labiadas).
  • Origen: India, de distribución surasiática y origen persa.
        La albahaca es una planta anual que suele medir entre 30 y 75 cm de altura, cuyas hojas son anchas, pecioladas y muy aromáticas. Son hojas ovales y opuestas de color verde que despiden un agradable olor cítrico que recuerda al del limón.

       Sus flores se agrupan en espigas y son de colores blancas, amarillas o rosadas. Su floración es en verano.

Historia

       En la Edad Media estaba incluida entre las plantas medicinales mágicas. Las civilizaciones griega y romana la extendieron por toda Europa. Para los romanos la albahaca era símbolo de amor y aun hoy es tratada como tal en Italia. También fue muy importante en el Egipto faraónico donde fue utilizada como uno de los ingredientes del bálsamo utilizado para la momificación. Es una planta que tradicionalmente ha sido considerada como venenosa. Las tradiciones europeas veían en ella el símbolo de Satanás, mientras que los indios le atribuían propiedades milagrosas al utilizarla para ahuyentar a los escorpiones, y actualmente la siguen considerando sagrada. En la antigua Grecia, la albahaca representaba el odio, la desgracia y la pobreza. 

Cultivo

       Siembra

       La albahaca únicamente se puede cultivar por semillas, que se siembran en semilleros a finales de invierno o en macetas en un invernadero a principios o mediados de la primavera. Yo recomiendo plantar una vez que ya hayan pasado las heladas y las temperaturas mínimas no bajen de 10 grados aproximadamente. Se siembran a poca profundidad.

       Si hemos sembrado en semilleros debemos de trasplantarla a finales de la primavera.

       Germina muy fácil en torno a los 15 días de haber sido plantada, incluso antes en algunos casos.

       Cuidados

       Temperatura: Es una planta muy sensible a las heladas, no las resiste por lo que si nos hemos adelantado sembrándola será necesario protegerla en invernadero o dentro de casa.

       Sustrato: Crece bien en cualquier tipo de suelo, incluso en suelos pobres, aunque prefiere la tierra fresca, ligera y que esté bien drenada. Es conveniente abonar el sustrato antes de plantarla con productos orgánicos y sin fertilizantes para no modificar el sabor de las hojas.

       Luz: Prefiere lugares soleados o a media sombra, cuidando las horas centrales de calor del verano sobre todo si la tenemos plantada en maceta.

       Riego: En cuanto al riego es una planta que requiere un riego abundante, hay que mantener el sustrato húmedo, por lo tanto hay que regarla con frecuencia, pero sin llegar a encharcarla.

       Poda: Para que la planta crezca sana y con un follaje abundante debemos recortar las hojas de forma periódica cada 15 o 20 días aproximadamente. Hay que actuar de igual modo cuando empiecen a formarse los capullos florales, de esta forma propiciaremos su crecimiento arbustivo y retrasaremos su floración. 

       Enfermedades: Las plagas más frecuentes de la albahaca son el pulgón, los caracoles y los cicadélidos.

       Recolección

       La albahaca se debe de comer fresca, porque si la cocinamos o la almacenamos pierde mucho aroma. Se aplica en poca cantidad por su fuerte aroma.

       Para secarla la debemos de recolectar poco antes de florecer que es cuando la planta posee un mayor índice de aceites aromáticos. La cortamos en ramilletes y la colgamos con las hojas hacia abajo en la sombra sin superar los 40º C. Después se ha de moler o triturarla y se almacena en frascos para el invierno.

Uso culinario

       Es un condimento aromático muy apreciado en la cocina. Su gusto es dulce, y es más fuerte cuando, en verano, el sol aumenta su intensidad.

       Es muy utilizada en la cocina italiana. Se utiliza como condimento para tomates, combinación perfecta en cualquier ensalada o plato. Acompaña a gran cantidad de pastas, ensaladas, sopas… De igual modo es un condimento muy usado para carnes y pescados. Se añade al finalizar los platos puesto que no se debe cocinar.

Uso medicinal

       Para uso interno
       
       Favorece la digestión y evita los espasmos gástricos, por este motivo es muy útil para combatir la gastritis, la hernia de hiato, de flato,… Es utilizada también como anti vomitiva en caso de tener sensación de vómitos o malestar intestinal. Es diurética y calma los estados febriles.

       Se utiliza para combatir resfriados y la gripe.

       La esencia de la planta abre el apetito y estimula la secreción de leche en las madres.

       Refuerza el sistema nervioso, utilizándose contra la depresión, el agotamiento y el insomnio. Tranquiliza sus manifestaciones adversas en el estómago.

       Tiene propiedades anticoagulantes para mejorar la circulación sanguínea y fortalece el sistema inmunológico.

       Para uso externo

       Es muy utilizada en gargarismos bucales cuando aparecen problemas en la boca como inflamaciones, llagas o mal aliento.

       De igual modo se usa para combatir problemas infecciosos de la piel, causados por bacterias y hongos, así como el acné, siendo también una planta antiséptica.
 
       Para problemas nerviosos añadir al agua de baño una infusión de flores secas.

       Si quieres fortalecer el cabello y preservarlo de la caída utiliza una infusión para enjuagártelo en la ducha.

       Otro tipo de usos

       La albahaca es muy conocida por su cualidad para repeler los mosquitos. Si te quieres deshacer de estos insectos coloca una planta de albahaca en la ventana de tu habitación. Antiguamente se colocaba una ramita de esta planta en la almohada de la cama para evitar sus picaduras.

       Es una planta muy utilizada en la rama cosmética para diferentes propósitos como cremas, perfumes, etc.

Toda la información mostrada, ha sido desarrollada para fines informativos. No hay implantado ningún tipo de información en cuanto a dosis ni proporciones en los tratamientos de que se informan, para ello consulte a un especialista. "Jardinesenelaire" no se hace responsable de los perjuicios que pudiera causar la automedicación.