Cómo hacer un bonsai de granado

       ¡Hola a todos! Hoy os traigo algo que los que me seguís desde el principio habeis estado esperando , puesto que fue una de mis primeras entradas. Hace unos años os expliqué como podar un granado enano para poder irlo convirtiendo en bonsai. Pues ha llegado el momento de hacer realidad este sueño.

       Hemos estado cultivando los granados durante muchos años en tiestos profundos como cualquier otra maceta. Pero cuando creemos que ha llegado el momento esto tiene que cambiar. Este año me propuse pasar mis granados a tiestos definitivos para bonsais y este es el proceso...

       Ahora en marzo, después de todo el invierno, es necesario realizar una poda estructural para darle forma y belleza a nuestro granado (esta tarea se puede realizar desde febrero hasta entrado abril). Los míos disponían de ramas largas, algunas entrelazadas, e incluso aún colgaba algunas granadas de la temporada anterior.

Granado de 8 años antes de la poda
3 de marzo de 2015

Granado de 5 años antes de la poda
3 de marzo de 2015

        Ya expliqué en su momento los pasos a seguir para podar un granado e irle dando forma pero os recuerdo algunos puntos principales de la poda:

• Hay que irle dando forma desde la base, eliminando ramas muy bajas e inadecuadas.
• Cuando ya tenemos un tronco definido, pasamos a podar las ramas superiores, intentando ir desde fuera hacia dentro. ¿Por qué de esta forma? Es muy sencillo, nuestra visual del aspecto queda mejor definida si vamos dándole forma estructural desde fuera, o dicho con otras palabras, vemos mejor lo que estamos haciendo de esta forma. Si comenzamos desde dentro puede que cortemos una rama que no deseáramos por no haberla sabido distinguir bien.
• Terminamos quitando ramas entrelazadas que no ayudan a la estética de nuestro bonsai.

        Después de una poda adecuada tendremos algo parecido a esto:

Granado de 8 años después de la poda
3 de marzo de 2015

Granado de 5 años después de la poda
3 de marzo de 2015

        Ahora viene el siguiente paso, que es el paso estrella, el trasplante a su recipiente de bonsai.

       Lo primero de todo vamos a buscar unos recipientes adecuados. Deben de adaptarse a las características del árbol. Tenemos que tener en cuenta, las raices y la copa. Sinceramente yo he reutilizado unos que tenía en casa de anteriores trasplantes de bonsais que no le venían mal. Preparamos la tierra para añadirle cuando las trasplantemos y unas tijeras de poda para cortar alguna raiz si es necesario.

       Después de esto y de tener todos los materiales preparados vamos a sacar el cepellón de nuestros pequeños arbolitos.

Cepellón de granado antes de descubrir las raices
4 de marzo de 2015

        Al ponerlo en el tiesto para bonsai descubrí que la altura no era adecuada, y con mucho cuidado estudiando el aparato radicular del árbol, corté parte del fondo de la raiz para que puediese entrar sin problemas.

Detalle de las raices
4 de marzo de 2015

        Una vez tenemos recortadas las raices y estudiada la posición de nuestro árbol en el recipiente procedemos a llenar recipiente con un sustrato adecuado. Teniendo en cuenta que el granado no es muy exigente con la tierra no voy a entrar en detalles de la composición, pero si fuera otro tipo de planta sí sería muy importante tener en cuenta este detalle. Sin embargo si que hay que tener en cuenta el drenaje, conviene poner una capa de arlita u otro drenante.

Bonsai de granado 8 años
4 de marzo de 2015

 

Bonsai de granado 5 años
4 de marzo de 2015

       Si os fijais, este último bonsai tiene dos pequeños que crecen desde la base del tronco. Los he dejado porque me han parecido bonitos y puede terminar convirtiéndose en un pequeño bosque muy bonito. Pero eso solo el tiempo y el trabajo lo decidirá.

       Como veis, no es un proceso complicado. Se necesitan muchas ganas y paciencia para poder alcanzar este objetivo. No todo el mundo es capaz de cultivar una planta durante tantos años para llegar a formar esto, pero quien lo hace sabe de verdad la satisfacción tan grande que produce.

       Este proyecto lo comencé junto con mi abuela hace ya bastante tiempo y por cosas de la vida no ha podido ver el resultado final. Pero gracias a ella lo he podido conseguir, estoy seguro que me has ayudado y me has mandado energía para conseguirlo. Muchas gracias, siempre los cuidaré en tu recuerdo.

       Espero haberos sido de ayuda. No dudeis en compartir el artículo por las redes sociales para que pueda ayudar a más gente. Espero vuestros comentarios y si alguno os animais espero ver vuestros trabajos.

       Me despido con una imagen de los dos bonsais:

Bonsais de granado
4 de marzo de 2015

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Separación y trasplante de Droseras Capensis

       ¡Hola a todos! Hoy después de tanto tiempo, os voy a poner un video tutorial que he realizado de cómo se han de separar y trasplantar las droseras capensis.

       Las droseras capensis se reproducen con mucha facilidad y acaba ocurriendo lo que os voy a mostrar en el video.

       No hay que tener miedo a la hora de separar estas plantas, las droseras capensis no son delicadas. Teniendo un poco cuidado conseguiremos hacerlo bien. Incluso si la cosa se pone fea y retiramos una planta que no tiene raices, os voy a enseñar cómo recuperarla. Del mismo modo si retiramos un trozo enorme de raiz sin planta os enseñaré cómo obtener nuevas plantas de esas raices.

       El video lo he realizado en colaboración con la Asociación Española de Plantas Carnívoras, a la que os invito a visitar. Este enlace os llevará directamente a su web: "DAEPC" Asociación Española de Plantas Carnívoras

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Limpieza y poda de Drosera Capensis

      Conforme va pasando el verano, las plantas empiezan a ralentizar su crecimiento, marchitando más hojas de las que crean. Es un buen momento para limpiar las plantas y evitar con esto que aparezcan hongos o se pudran las hojas marchitas, además de ser una cuestión estética.

       En primer lugar vamos a necesitar unas tijeras pequeñas y afiladas que previamente habremos desinfectado para evitar infecciones en los cortes. También sería aconsejable disponer de unas pinzas para llegar a sitios complicados. Hecho esto no necesitamos nada más, simplemente coger nuestra planta y empezar a podar.

Drosera Capensis antes de la limpieza.
4 de julio de 2013

       Tenemos que ir podando todas las hojas que tengan un aspecto marchito o que ya haya secado la parte de la trampa. Si aun queda parte de la trampa sin marchitar la dejaremos, sobre todo si tiene presa puesto que aun estará alimentándose de ella.

Drosera Capensis podada y limpia.
4 de julio de 2013

       Una vez que hemos terminado la poda, puede suceder que haya quedado mucha parte del tronco central de la planta al descubierto, pero no hay problema puesto que podemos enterrarla hasta la parte donde empiezan las hojas sanas.

Restos de la poda de Drosera Capensis
4 de julio de 2013

       También al realizar la poda, si es tiempo de esquejes, podemos aprovechar para conseguir nuevas plantas cortando algunas de las trampas sanas. Podemos coger trampas que desentonen con la armonía de la planta, deformes o simplemente cualquiera que esté sana. Las cortaremos lo más pegadas al tronco posible y las pondremos sobre sphagnum o sobre turba rubia muy hidratada y tapada para mantener la humedad. En poco tiempo tendremos nuevas plantas de una forma muy rápida y eficaz.

Esquejes de Drosera Capensis
4 de julio de 2013

       Es sencillo y no requiere mucho tiempo, y lo más importante es que cuidaremos la estética de nuestra planta en primer lugar y evitaremos en gran medida la aparición de hongos y parásitos manteniendo una planta sana y bonita.

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Cómo esquejar Stevia

       Después de pasar el invierno en el interior, y de pasarlo un poco mal, la planta de stevia comenzó a brotar con fuerza con los primeros días de calor de la primavera.

Planta de stevia.
16 de abril de 2013

        Ahora que ya los tallos han tomado una altura aceptable y no supone un peligro para la vida de la planta madre, es el momento de esquejar la planta. Para ello vamos a cortar las puntas por debajo del segundo nudo o tercer nudo bien definido. Siempre que el brote no haya comenzado a sacar el tallo floral. Si ya ha comenzado a sacar el tallo no debemos esquejar esa punta puesto que no llegará a desarrollarse. Este es el tamaño de los esquejes que debemos de realizar.

Esquejes de stevia.
16 de abril de 2013

       Una vez que hemos cortado los brotes tenemos varias opciones. Podemos plantarlos directamente en la turba húmeda o podemos aplicarles hormonas enraizantes. Las hay de diversas maneras, en polvo, en líquido que se aplica directamente o en líquido que se diluye en agua. Yo les apliqué hormonas de enraizamiento que se diluyen en agua. Preparé la solución en un pequeño recipiente alargado y estrecho y metí los brotes en él durante 24 horas. A los brotes hay quitarles las hojas de los nudos inferiores, dejándoles únicamente las hojas del nudo superior. Esta operación la haremos antes de meterlos en el preparado de hormonas. Esas hojas serán las primeras hojas frescas de la temporada, listas para consumir.

Brotes en hormonas de enraizamiento.
16 de abril de 2013

Hojas frescas, sobrantes de los esquejes.
16 de abril de 2013

       Ya que hayan pasado 24 horas desde que los brotes fueron puestos en las hormonas, vamos a plantarlos. Para ello utilizaremos macetas de tamaño medio, con turba bien húmeda durante los primeros días, sin dejar que se seque en ningún momento. Pronto los esquejes empezarán a enraizar y dispondremos de nuevas plantas de stevia, jóvenes y frescas para esta temporada.

Esquejes plantados de stevia.
17 de abril de 2013

Estado de la planta madre después del esquejado.
17 de abril de 2013

       Como veis es una forma muy sencilla de obtener nuevas plantas de stevia, y los esquejes los podremos realizar durante toda la primavera y parte del verano. No aconsejo realizarlos al final del verano puesto que las temperaturas empezarían a bajar pronto y cuando llegue el otoño la planta se aletarga, con el inconveniente de que si no ha desarrollado el sistema radicular llegado ese momento la planta morirá.

       Espero que os haya gustado y si necesitais información o consejos escribid aquí en el blog, o hacedlo en jardinesenelaire@gmail.com, estaré encantado de ayudarles.

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       Un saludo.

Cómo podar un Jazmín.

       La poda del jazmín se puede realizar en diferentes épocas, incluso dos veces en una misma temporada. Yo recomiendo realizarla una vez que ya ha pasado el invierno y no hay riesgo de heladas, ahora es una época idónea aunque puede variar según como se comporte el invierno y dependiendo también de la situación en la que tengamos nuestro jazmín. La segunda poda se puede realizar una vez termina su floración, aunque no aconsejo esta práctica.

       ¿Cómo se debe de realizar? Muy sencillo, no tenemos que tener miedo en cortar, los jazmines sacan los nuevos brotes de los nudos, y aunque solo quede uno en cualquier rama es capaz de desarrollar muchos brotes desde ese único nudo. Cuando tenemos un jazmín joven debemos de podar en profundidad viendo las ramas que podemos ir dejando crecer para darle forma con el tiempo, pero si el jazmín es grande tendremos ya unas cuantas ramas principales donde tenemos que ceñirnos para la poda. El que yo os muestro es mediano pero ya empiezo a darle forma y tiene varias ramas principales.

       Aquí está antes de la poda, con sus ramas y hojas secas y quemadas por el frío del invierno:

Jazmín antes de la poda
1 de abril de 2013

       Y aquí está el resultado de la poda:

Jazmín podado
1 de abril de 2013

       Como veis he ido dejando varias ramas principales y he descartado muchas otras que no ayudaban en la estética o que hacían enredar otras ramas. He dejado en las ramas más viejas, podemos decir que son las leñosas, un único nudo; pero en las ramas semileñosas e incluso en alguna herbácea que me gustaba su localización, dos nudos.

       Podemos aprobechar las partes leñosas y semileñosas de la poda para obtener nuevas plantas, el jazmín se reproduce con gran facilidad por esquejes, de hecho este que he podado es resultado de una poda anterior de otro jazmín hace varios años.

       Fijaos cómo podeis realizar los esquejes, siempre es necesario dejar enterrado un nudo y tener otro en la parte aérea, si es posible que tenga alguna hoja, pero si no lo tuviera no tiene porque ser un problema.

Esquejes para sembrar
1 de abril de 2013

        Este ha sido el tutorial de cómo se ha de podar un jazmín. Espero que os haya servido y cualquier duda que tengan escriban un comentario y les contestaré encantado.

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       Un saludo.

Albahaca "Ocimum basilicum L."

Consigue semillas de Albahaca en nuestra tienda: "El rincón verde"

• Nombre científico o latino: Ocimum basilicum 
• Nombre común o vulgar: Albahaca, Alhábega, Alfábega, Basílico, Hierba real, Hierba de los reyes, Alfavaca, Albahaca de limón, Albahaca francesa, Albahaca mondonguera, Albahaca moruna, Albahaquita.
• Familia: Labiatae (Labiadas).
• Origen: India, de distribución surasiática y origen persa.

        La albahaca es una planta anual que suele medir entre 30 y 75 cm de altura, cuyas hojas son anchas, pecioladas y muy aromáticas. Son hojas ovales y opuestas de color verde que despiden un agradable olor cítrico que recuerda al del limón.

       Sus flores se agrupan en espigas y son de colores blancas, amarillas o rosadas. Su floración es en verano.

Historia

       En la Edad Media estaba incluida entre las plantas medicinales mágicas. Las civilizaciones griega y romana la extendieron por toda Europa. Para los romanos la albahaca era símbolo de amor y aun hoy es tratada como tal en Italia. También fue muy importante en el Egipto faraónico donde fue utilizada como uno de los ingredientes del bálsamo utilizado para la momificación. Es una planta que tradicionalmente ha sido considerada como venenosa. Las tradiciones europeas veían en ella el símbolo de Satanás, mientras que los indios le atribuían propiedades milagrosas al utilizarla para ahuyentar a los escorpiones, y actualmente la siguen considerando sagrada. En la antigua Grecia, la albahaca representaba el odio, la desgracia y la pobreza. 

Cultivo

       Siembra

       La albahaca únicamente se puede cultivar por semillas, que se siembran en semilleros a finales de invierno o en macetas en un invernadero a principios o mediados de la primavera. Yo recomiendo plantar una vez que ya hayan pasado las heladas y las temperaturas mínimas no bajen de 10 grados aproximadamente. Se siembran a poca profundidad.

       Si hemos sembrado en semilleros debemos de trasplantarla a finales de la primavera.

       Germina muy fácil en torno a los 15 días de haber sido plantada, incluso antes en algunos casos.

       Cuidados

       Temperatura: Es una planta muy sensible a las heladas, no las resiste por lo que si nos hemos adelantado sembrándola será necesario protegerla en invernadero o dentro de casa.

       Sustrato: Crece bien en cualquier tipo de suelo, incluso en suelos pobres, aunque prefiere la tierra fresca, ligera y que esté bien drenada. Es conveniente abonar el sustrato antes de plantarla con productos orgánicos y sin fertilizantes para no modificar el sabor de las hojas.

       Luz: Prefiere lugares soleados o a media sombra, cuidando las horas centrales de calor del verano sobre todo si la tenemos plantada en maceta.

       Riego: En cuanto al riego es una planta que requiere un riego abundante, hay que mantener el sustrato húmedo, por lo tanto hay que regarla con frecuencia, pero sin llegar a encharcarla.

       Poda: Para que la planta crezca sana y con un follaje abundante debemos recortar las hojas de forma periódica cada 15 o 20 días aproximadamente. Hay que actuar de igual modo cuando empiecen a formarse los capullos florales, de esta forma propiciaremos su crecimiento arbustivo y retrasaremos su floración. 

       Enfermedades: Las plagas más frecuentes de la albahaca son el pulgón, los caracoles y los cicadélidos.

       Recolección

       La albahaca se debe de comer fresca, porque si la cocinamos o la almacenamos pierde mucho aroma. Se aplica en poca cantidad por su fuerte aroma.

       Para secarla la debemos de recolectar poco antes de florecer que es cuando la planta posee un mayor índice de aceites aromáticos. La cortamos en ramilletes y la colgamos con las hojas hacia abajo en la sombra sin superar los 40º C. Después se ha de moler o triturarla y se almacena en frascos para el invierno.

Uso culinario

       Es un condimento aromático muy apreciado en la cocina. Su gusto es dulce, y es más fuerte cuando, en verano, el sol aumenta su intensidad.

       Es muy utilizada en la cocina italiana. Se utiliza como condimento para tomates, combinación perfecta en cualquier ensalada o plato. Acompaña a gran cantidad de pastas, ensaladas, sopas… De igual modo es un condimento muy usado para carnes y pescados. Se añade al finalizar los platos puesto que no se debe cocinar.

Uso medicinal

       Para uso interno

       

       Favorece la digestión y evita los espasmos gástricos, por este motivo es muy útil para combatir la gastritis, la hernia de hiato, de flato,… Es utilizada también como anti vomitiva en caso de tener sensación de vómitos o malestar intestinal. Es diurética y calma los estados febriles.

       Se utiliza para combatir resfriados y la gripe.

       La esencia de la planta abre el apetito y estimula la secreción de leche en las madres.

       Refuerza el sistema nervioso, utilizándose contra la depresión, el agotamiento y el insomnio. Tranquiliza sus manifestaciones adversas en el estómago.

       Tiene propiedades anticoagulantes para mejorar la circulación sanguínea y fortalece el sistema inmunológico.

       Para uso externo

       Es muy utilizada en gargarismos bucales cuando aparecen problemas en la boca como inflamaciones, llagas o mal aliento.

       De igual modo se usa para combatir problemas infecciosos de la piel, causados por bacterias y hongos, así como el acné, siendo también una planta antiséptica.

 

       Para problemas nerviosos añadir al agua de baño una infusión de flores secas.

       Si quieres fortalecer el cabello y preservarlo de la caída utiliza una infusión para enjuagártelo en la ducha.

       Otro tipo de usos

       La albahaca es muy conocida por su cualidad para repeler los mosquitos. Si te quieres deshacer de estos insectos coloca una planta de albahaca en la ventana de tu habitación. Antiguamente se colocaba una ramita de esta planta en la almohada de la cama para evitar sus picaduras.

       Es una planta muy utilizada en la rama cosmética para diferentes propósitos como cremas, perfumes, etc.

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Toda la información mostrada, ha sido desarrollada para fines informativos. No hay implantado ningún tipo de información en cuanto a dosis ni proporciones en los tratamientos de que se informan, para ello consulte a un especialista. "Jardinesenelaire" no se hace responsable de los perjuicios que pudiera causar la automedicación.

Poda de lavanda

       Aprobechando que ya llega el buen tiempo y las plantas empiezan a activarse, es el momento de podar la lavanda para que crezca con más fuerza en la primavera.

Lavanda sin podar
4 de febrero de 2013

       La poda es sencilla, mi planta aun conservaba las flores secas de la floración anterior, por lo tanto, para podar debemos de cortar justo unos 3 o 4 centímetros por debajo del tallo floral, es decir, algo por debajo de donde empiezan las hojas. Asegurense de tener las tijeras de podar bien afiladas y desinfectarlas con alcohol para no causar daños innecesarios a la planta.

       Es el momento perfecto también para darle forma y quitar los brotes que desentonan con la armonía de la planta y como es una planta bastante fácil de esquejar podrían aprobechar los restos de la poda para formar nuevas plantas. Ayudense de ormonas de enraizamiento para obtener un exito mayor.

Lavanda podada
4 de febrero de 2013

       Este es el estado en el cual he dejado mi lavanda. Como pueden observar no he realizado una poda drástica ni teniendo muy en cuenta la forma puesto que es una planta joven y no quiero someterla a un estrés innecesario, para la próxima poda ya seré algo más severo.

       Pues nada más, espero que les haya servido.

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 Un saludo.

Stevia en el invierno

       Para conservar la stevia en el invierno y no la perdamos hasta que llegue la primavera tenemos que meterla en el interior de la casa cuando las temperaturas nocturnas empiecen a bajar de los 10º C. Esta planta deja de crecer cuando la temperatura se encuentra entre los 15º C y los 5º C, pero si baja de esta temperatura la planta muere. Por lo tanto si queremos que nuestra planta de stevia aguante todo el invierno debemos de mantenerla por encima de 5º C. Planta de stevia al comenzar el invierno:

Stevia antes de la poda invernal
21  de noviembre de 2012

        Otra medida a tener en cuenta es la poda que se debe de realizar cuando ha desarrollado las flores y estas empiezan a marchitarse. Debemos de podar a unos 10 o 15 cm del suelo, aprobechando de todas las ramas que hemos podado, las hojas que aun se encuentren en buen estado para realizar infusiones o congelarlas hasta utilizarlas (yo pongo unas pocas a secar y otras las congelo hasta que las utilizo). Pues este es el estado después de la poda:

Stevia podada
21 de noviembre de 2012

       Ahora solo nos queda encontrarle un emplazamiento en el interior para que pase el invierno y hasta que las temperaturas empiezen a subir en primavera la dejaremos ahí.

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Bonsai de granado

       Les voy a enseñar cómo he empezado a darle forma a una planta de granado para hacer un bonsai. No es difícil, solamente tienen que tener un poco de visión y establecer la forma que le corresponde a cada una de las plantas.

       Las plantas de granado sobre las que voy a trabajar son de la variedad "Granado enano" (Punica Granatum Nana). Se utilizan como setos en muchos parques de las ciudades por lo resistentes que son a todo tipo de climas y temperaturas. El sitio más característico donde he visto este tipo de setos ha sido en el jardín botánico de Córdoba y quedan preciosos.

       Voy a trabajar dos plantas, una tiene unos 6 años, y la otra puede tener unos 3. Han estado sembradas todo este tiempo en unas macetas normales creciendo y desarrollándose sin problemas a su aire. Ahora es buen momento para realizar una poda estructural ya que empieza el frío del invierno. Aquí os muestro las plantas antes del proceso de poda.

Granado de 6 años
13 de noviembre de 2012

Granado de 3 años
13 de noviembre de 2012

       Lo primero de todo es ir podando las ramas desde la base para ir viendo dónde quedan las ramas principales que son las que llevan más fuerza y las que dan vigor a la planta. Una vez que hemos encontrado las ramas principales y vemos las que nos pueden ayudar a darle forma a nuestro bonsai empezamos a despuntar las ramas más largas dejándolas con la medida adecuada a su tamaño.
       Para finalizar podamos también ramas interiores que puedan molestar a otras o que queden antiestéticas para el conjunto del bonsai. Este es el resultado de la poda:

Granado de 6 años podado
13 de noviembre de 2012

Granado de 3 años podado
13 de noviembre de 2012

       Como podeis ver, tienen forma de bonsai, ya son un arbolito y no un entramado de ramas. El granado de 3 años aun es muy pequeño y la forma no es la desseada pero poco a poco lo iremos formando.

       Mucha paciencia y dedicación es lo que necesitamos. Se quedarán en el mismo tiesto hasta que pase el invierno y una vez que llegue la primavera trasplantaré al menos el de 6 años al plato de bonsai correspondiente. Hasta entonces mismos cuidados y mismas atenciones que antes.

       Un saludo, muchas gracias por visitar mi blog y no olviden comentar y suscribirse.